写古巴游记的断续间，发觉要写古巴一定先要仔细了解一下卡斯特罗，在搜索中刚好凤凰台2016年12月份做了一个卡斯特罗的专题视屏，一共有五集。看到卡斯特罗折腾的一生写尽了古巴的近代历史，我顿然犹豫起来，觉得短短的几天我写得也只是表面，古巴人的纠结，卡斯特罗坚持理想主义，投靠苏联，走古巴社会主义，和美帝国主义誓死为敌的信念，带给他们生活的颠簸如同加勒比海的马林鱼入口，欲吐不能，更是一言难尽。
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就陈述一下我的这次古巴见闻吧。
2016年11月，报道了卡斯特罗的离世，最后一位50年代共产国际起来革命造反的古巴领袖死了。他的死让我想起了小时候的那首歌《美丽的哈瓦那》，还有那隐隐约约的革命口号“要古巴，不要美国佬”，一晃半个世纪过去了，自己早已是个美国佬.“back to
future” 看看如今社会主义古巴的遐想油然而生。海明威曾钟情的，热烈奔放的古巴人，古巴的热帶風光，还有那海明威喜欢的大马林鱼Marlin。这位美国作家曾在古巴的海边渔村居住了数年，写下了著名的《老人与海》。决定去古巴看看。
2016年奥巴马破了与古巴的长期断交，访问了古巴，并开始了通航。但美国对古巴的禁运还没有开放，包括旅游。打听一下旅游社，可以办“education”的签证，旅游社有people to people 的安排，飞机票就不是问题了。
2016年奥巴马破了与古巴的长期断交，访问了古巴，并开始了通航。但美国对古巴的禁运还没有开放，包括旅游。打听一下旅游社，可以办“education”的签证，旅游社有people to people 的安排，飞机票就不是问题了。
在美国东部起飞时，这里天气阴冷，风雪弥漫。3个小时后在哈瓦那降落，太阳在那里亮灿灿，气温竟80度左右，哦，好温暖的哈瓦那。
哈瓦那机场简陋,
下机还没有直接通道, 其实世界上这样的机场还有不少，幸亏我自我感觉良好，感觉能像国家领导人专机一样,自己走下飞机。人们的衣服开始一件一件地脱下, 机场不大，显得拥挤，都要排队。 在飞机上已填了三张表，过关,检查排队大概花了一个小时, 出机场时人头济济，最后见到了举着牌子的古巴导游。
导游竟是一位男的，因原来联络的说是位女性。他有五十出头，远看像是黑人，秃头，后来知道他是西班牙和黑人的混血，他说，“我偏黑”，现在的古巴人大部分都是混血，只是混的比例多少而已。
他先让我们在机场换一下古巴钱币peso备用，时价一美元exchange 0.87peso。又是排队，排队时心里嘀咕着，他怎么不自我介绍一下，或拿出旅游社的信件？不接头让我们怎么相信？真有点不够专业，是古巴的旅游业不够成熟，还是这样制度下的文化？观察四周美国旅游的人不多，墨西哥，加拿大人多数，也有大陆，日本的游客。这时导游过来，在询问下，他拿出了旅游社的一个信封，自我介绍了一下，讲了这次的旅程安排。他叫Gastavo，还发现他声音很洪亮。心安定了，气氛也活跃起来。接着我们要求导游帮忙买几瓶瓶装水。
终于上路了，Driver是一位古巴小伙子Denis。出了飞机场，道路两旁的热带树林郁郁葱葱，点缀着硕高的棕榈树，温暖的海风，夹杂着岛国的泥土气。
导游很健谈，他说一周前不幸他的汽车被撞坏，所以他请了这位邻居古巴小伙子，和他的车帮忙，这样我们有两位陪伴。一路上和导游聊着天，他原来是大学的英语老师，古巴在90年代才开始小有开放，开始有一部分的私人business。他先是离职开出租车，后来加入了导游行列，赚钱可以比较多一点。他说现在古巴人的鱼，蛋类仍由国家配给市场供应，各类肉类是由自由市场供应。古巴人的平均生活水平大概每个月30美金左右，可见经济市场平平。导游说，他们很希望美国能开放对古巴的禁运，开放经济市场，他说着昂起头说：How is the Mr. Trump? ,话外之音，可以听出对今后美国和古巴关系的忧虑。“He is not concerned about Cuba yea!”我告诉他。
这次来古巴说好不住Hotel，而是住B&B。当车驶进哈瓦那城市，街市两旁很多50年代灰色的水泥房子，没有很多的商店，广告，高楼，有中国70年代的影子。有趣，显眼的是颜色艳丽的老车穿梭来往，据说只有在老电影里见到的20年代老汽车比比皆是，是古巴的一道风景线。过了大约40分钟，目的地到了。
第一天的居住地，一位年轻美丽的西班牙女人已在门口迎接， 这栋楼是她家的，把二层楼的两房一厅出租，她说，自从在B&B 注册后，生意不错。房间三星级的设备都齐全，我们放下了行李。导游说晚上八点半再来接我们去旧城吃晚饭，看show。还有两个小时，洗完澡也不能关在空调房里，出去附近走走吧。
出门对面就是两幢十几楼高的钢窗砖瓦公寓，门口有警卫，一条弧形的车道，看来只建造了十几年，进出的一定也是古巴上阶层的人群。过了一条马路，海风习习，原来是一条江边大道，古巴的红绿灯是数目红绿灯，倒可以掌握分秒。这时夕阳已下，江边大道只有几个人匆匆而过，原来这是一个海湾，左侧远处是海湾的尽头，闪烁着点点灯光，右侧已是一片漆黑的海面，不见天地，不时传来阵阵浪涛声。走了几丈远，才见有几个钓鱼的人，坐在石栏上，无精打采。身后的大道，一辆辆艳色老掉牙的敞篷车载着游客突突突开过。
旧城位于哈瓦那湾西侧的一个半岛上，面积不大，街道狭窄，哈瓦那老城是建筑艺术的宝库，拥有每个时期不同风格的建筑，至今还留有许多西班牙殖民的古老建筑，也是当年总督府的所在地。1982年被联合国教科文组织列为“人类文化遗产”。可惜开进旧城已是晚上，高墙小巷，弯弯绕绕，咯噔咯噔颠簸着在一个广场前停了下来。
饭店Café Taberna with Buena Vista Social Club 在广场的角上，广场的四周都是西班牙式的房子，导游说，这些老房子都归“国”有,好久没在“国营饭店”吃饭。推门进去，很高的柱子，暗暗地闪烁着蓝莹莹的霓虹灯，中间一个大酒吧，一面墙上巨幅 Vista Social Club乐队的相片，另一面是一个小小的舞台，餐座上只有寥寥几人，但吧上及周围的服务者比顾客还多。导游引领我们在一餐桌坐下，交代给服务员就走了，后来知道只有去私人饭店，才提供导游吃饭。人陆续地多起来，看上去都是来古巴的旅游客.古巴的旅游业在90年代开放，但美国例外。不会儿，饭菜上来了，啊呀，如嚼蜡，没味，肉，鱼硬的咬都咬不动。幸好乐队来了，这支和文化局签约的乐队有20来人，奏起了古巴舞蹈salsa舞的音乐，salsa舞的节奏性很强，但舞姿自由，是拉丁舞的一支，很平民化，不在国际拉丁舞比赛的项目之内。只见两位舞者在音乐的节律下，摆动着胯部，旋转着，还不时地把在座的游客拉上去共舞。间接着还有歌手，唱得是西班牙语，歌词我听不懂，他们似乎在述说着对生活的向往和无奈，我能感受到古巴人心里的渴望。卡斯特罗统治下的社会主义道路给古巴人民带来了什麽呢？
